Журналист и лауреат Пулитцеровской премии Хилтон Алс (Hilton Als), приглашённый на показ Celine в Париже, дал, пожалуй, самую точную характеристику новой коллекции бренда. «Он одевает людей не только из собственного воображения, но и из воображения тех, кто мог бы носить эту одежду», — сказал Алс, имея в виду креативного директора Celine Майкла Райдера, публику и сами вещи.

Коллекция мужской одежды Celine на весну 2027 года, представленная на минувшей неделе в Париже, не была самой громкой или эпатажной в рамках сезона мужских показов. Однако, по мнению модных критиков, она сделала нечто более сложное: вернула одежде ощущение желания, возможности и настоящего момента.

Новый курс после эпохи Slimane

Речь идёт о первой полноценной коллекции Майкла Райдера, возглавившего модный дом в октябре 2024 года. Предшественник Райдера, Эди Слиман (Hedi Slimane), построил минималистичный и узнаваемый образ Celine: стройная молодёжь, зауженные брюки, острые пиджаки, ночная эстетика. Узнаваемость бренда была почти абсолютной — но она же грозила превратиться в самоповтор.

Райдер поступил иначе. Вместо того чтобы отрицать недавнюю историю дома, он сохранил часть юношеской энергетики, но открыл коллекцию для других образов. На подиуме появились блейзеры академического покроя, романтические рубашки, широкие брюки, «ношёные» свитера, поношенные кроссовки, броши и бисер. Единый персонаж уступил место целому сообществу: молодой интеллектуал, богема, щёголь, танцор, завсегдатай фестивалей, студент из библиотеки — и тот, кто пришёл после бессонной ночи.

Не один герой, а множество

Как отмечает обозреватель La Vanguardia, секрет успеха коллекции не в том, что все вещи похожи друг на друга, а в том, что разные вещи принадлежат одному миру. Объединяющим элементом стала «атмосфера»: скрученная элегантность, молодость без инфантильности, изысканность без скованности, странность без непонятности.

Коллекция вызвала интерес и тем, что в ней присутствовало чувство желания — то самое, которого давно не хватало мужской моде, всё чаще уходящей в «хороший вкус», граничащий с пресностью. Райдер пошёл на риск: ввёл элементы, которые одни сочтут слишком женственными, другие — чересчур театральными, третьи — непозволительно странными. «Коллекция, которая никого не смущает, ничего не меняет», — резюмирует издание.

При этом одежда Celine, по оценкам критиков, остаётся носибельной. Бисер, необычная обувь и стилистические жесты уходят на второй план, уступая место пальто, рубашкам, брюкам, курткам и сумкам, которые способны жить самостоятельной жизнью вне подиума.

Итог сезона

Показ Celine был признан одной из главных удач парижской недели мужской моды. Как пишет La Vanguardia, лучшая мужская коллекция сезона оказалась не той, что наделала больше всего шума, а той, что напомнила: настоящая мода — это когда одежду хочется носить.