Бар La Plata, один из самых знаковых заведений Готического квартала Барселоны, празднует 80 лет истории, сохранив практически нетронутой атмосферу, с которой открылся в 1945 году. Этой семейной и городской истории посвящена книга «La Plata: el bar de Barcelona» («Ла Плата: бар Барселоны»), написанная Рожером Паскуалем Маржане (Roger Pascual Marjanet), внуком основателей, — о ней он рассказал в программе Infobarris городского телеканала betevé. Материал опубликован 15 октября 2026 года.
Восемь десятилетий стойка бара была свидетельницей глубоких перемен, которые пережила Барселона: от послевоенных лет до туристической трансформации и джентрификации центра. «Многие жители Барселоны приходят к нам в поисках того, чего уже не существует. Мы чувствуем себя музейным экспонатом, который люди — не только туристы, но и местные — рассматривают, чтобы увидеть, каким был тот самый „таскео“», — говорит Паскуаль. Издание восстанавливает путь заведения параллельно эволюции города и отстаивает память о народной, рабочей и портовой Барселоне, которая ещё выживает в таких местах, как La Plata.
Одна из главных особенностей бара — короткое и практически неизменное меню из четырёх мифических тапас: жареная рыбка, анчоусы, бутифарра и салат из помидоров с луком. Они переходят из поколения в поколение, верные простому и народному способу готовки, устоявшему перед гастрономическими модами. Заведению удаётся держать и цены: «Мы сохраняем доступные цены, потому что хотим народную клиентуру», — объясняет автор книги. Именно эта преемственность, по его словам, позволила маленькому бару пережить превращение Готического квартала и сохранить семейный характер: «За стойкой бара всегда происходит что-то интересное».
История La Plata начинается 31 октября 1945 года, когда Жузеп «Пепито» Маржане (Josep «Pepito» Marjanet) и Жоакима «Кимета» Планас (Joaquima «Quimeta» Planas) открыли бар на 34 тысячи песет, занятых у двух клиентов. Пепито, бывший солдат-республиканец, подвергавшийся репрессиям при диктатуре, оставил в наследство фразу, ставшую философией дома: «Чем больше я отдаю, тем больше у меня есть».
Восемь десятилетий спустя история по-прежнему связана с теми же людьми. Пепе Гомес (Pepe Gómez), бармен всей жизни, недавно отметил 54 года за стойкой, а владелица Анна Маржане остаётся связана с делом. Книга вспоминает и её историю: потеряв работу, когда была на шестом месяце беременности, она согласилась на предложение матери поработать в баре три месяца — это временное решение превратилось в 35 лет жарки рыбы. Теперь заведение смотрит уже в сторону четвёртого поколения. Паскуаль иронизирует по поводу поговорки, что «первое поколение поднимает дело, второе его поддерживает, а третье разоряет»: став отцом в прошлом году, он надеется нарушить традицию: «Надеюсь сломать эту поговорку и оставить дело сыну».
Автор книги особо вспоминает перемены, пришедшие в Барселону с Олимпийскими играми 1992 года, и то, как Готический квартал постепенно утрачивал народный и жилой характер, превращаясь в один из главных туристических полюсов города. Он приводит в пример бары вокруг улицы Мерсе, известные в народе как «тропа слонов» — «потому что там было больше всего пьянок», — и сравнивает произошедшее с исчезновением старых пляжных киосков Барселонеты после принятия закона о побережье: «Зато удалось построить отель Vela», — заключает он.