Обувь снова становится ключевым элементом люксовой моды: в коллекциях к весне 2027 года дизайнеры делают ставку на туфли, оттесняя сумки, которые годами считались главным символом статуса. Об этом пишет La Vanguardia в материале, опубликованном 10 октября 2026 года.
Поводом для пересмотра иерархии аксессуаров стали цены: классическая сумка Chanel сегодня стоит 10 500 евро, и грань между вкусом и платёжеспособностью стирается всё сильнее. Обувь же предлагает менее разорительный способ приобщиться к миру дизайнера. Как отмечает аналитик Лука Солка (Luca Solca), люксовые туфли в среднем стоят примерно треть от цены сумок: отдать 900–1200 евро за пару по-прежнему привилегия, но покупка эта воспринимается как умеренная по сравнению с марокканскими изделиями, которые легко переваливают за несколько тысяч.
Дальше всех пошёл Saint Laurent: в шоу Энтони Ваккарелло (Anthony Vaccarello) не было ни одной сумки. Золото появилось в платьях и на головокружительных каблуках, которые поддерживали золотые змеи, рисующие букву S под пяткой. Для дома, входящего в группу Kering, где кожаные изделия приносят заметный доход, отказ от сумок выглядит особенно показательно.
У Dries Van Noten показ открылся звуком каблуков на мостовой вперемешку с шумом машин и голосов: Юлиан Клауснер (Julian Klausner) представил образ актрисы, покидающей съёмочную площадку, не выходя из роли. Его мокасины получили металлизированные тонкие подошвы, а туфли-лодочки были покрыты кристаллами. В Celine Майкл Райдер (Michael Rider) показал серебристые туфли на шнуровке и пары, вдохновлённые обувью джазовых танцовщиков.
Matthieu Blazy (Матьё Блази) вывел на подиум Chanel 83 образа и 83 разных пары туфель: классическое сочетание чёрного и бежевого появилось в неожиданных вариациях — с животными принтами и смелыми комбинациями. В том же показе была представлена сумка 2.55, принадлежавшая самой Габриэль Шанель: пока самый знаменитый аксессуар дома обретал торжественность архивного экспоната, туфли, напротив, пользовались свободой, которой иконы обычно лишены.
Предшественника нынешнего тренда авторы материала находят в 2007 году: тогда Николя Гескьер (Nicolas Ghesquière) показал в Balenciaga архитектурные туфли с цветными блоками, вошедшие в историю как «Lego», а Miu Miu выпустила пары с каблуками, напоминавшими золотые ручки чайных чашек. Теперь те же разговоры возобновились: Prada вернула на подиум свои banana heels. Но есть важное отличие — если в 2007 году туфли соперничали с сумкой за звание самого желанного аксессуара, то теперь на их стороне цена.
В тренде есть и вторая сюжетная линия — признание тех, кто обувь создаёт. Нина Кристен (Nina Christen), сотрудничающая с Dior и работавшая с Фиби Файло (Phoebe Philo) в Céline и с Дэниэлом Ли (Daniel Lee) в Bottega Veneta, стоит и за знаменитыми каблуками Balloon Loewe; теперь у неё собственный бренд Christen. Покупательницы всё чаще готовы следовать за дизайнером из одного дома в другой, даже если меняется логотип. Похожую историю рассказывает и марка Jude, основанная в 2024 году Юргитой Дилевичуте (Jurgita Dileviciute) и Деницей Бумбаровой (Denitsa Bumbarova): её знаменитые мюли Date стоят 490 евро и привлекают дизайном, а не узнаваемым издалека эмблемой.
Самое интересное, по мнению издания, начнётся, когда эти туфли выйдут на улицы — сандалии Saint Laurent, лодочки Dries Van Noten или атласные ботинки Celine покинут выстроенный мир подиума и столкнутся с повседневной одеждой. Обувь берёт на себя новую роль: определять манеру одеваться. И после сезонов, проведённых в ожидании того, что висит на руке, мода снова находит, что сказать у самой земли.