В Барселоне открылся ресторан Jiribilla, который его создатель, шеф-повар Жерар, называет «мексиканской кухней, какой в Барселоне ещё не было». Заведение расположено на улице Каррер-Конте-Боррель, 85, и предлагает гостям гастрономическое путешествие между двумя мирами — Мексикой и Каталонией.
Судьба Жерара изменилась дважды до того, как он достиг совершеннолетия. В 12 лет его семья покинула Барселону и переехала в Мексику, начав жизнь с нуля. В 17 лет он пришёл стажёром в ресторан Tezka, которым руководил Хуан Мари Арсак, и понял, что кулинария — его призвание. Жерар проработал там год без зарплаты. «Мне было всё равно. Я нашёл свой путь», — вспоминает он.
Tezka стал его первой школой. Второй стала испанская посольская кухня в Мехико: он пришёл туда на три месяца, а остался на три года. Затем последовали стажировки в легендарных ресторанах Arzak и El Bulli, которые сформировали его подход к гастрономии. Однако Мексика снова позвала его: Жерар вернулся, чтобы открыть Biko — ресторан, который впоследствии вошёл в число 50 лучших в мире.
Около трёх лет назад он решил вернуть весь этот опыт в родной город. Так появился Jiribilla. «Мы хотим предложить мексиканскую еду, которой не было в Барселоне, — объясняет Жерар. — Представить кухню Мексики, но смешанную с местными традициями, и, думаю, нам это удалось».
Название ресторана имеет особый смысл. После долгих размышлений и, как улыбаясь признаётся шеф, «избегая ChatGPT», он обсудил идею с мексиканским диктором. Тот объяснил, что «jiribilla» означает вторую интенцию, долю сарказма, манеру говорить, не договаривая до конца. Возможно, поэтому на вопрос о возможном Jiribilla 2 Жерар лишь загадочно улыбается: «Что-то будет, но я не могу вам рассказать».
Меню ресторана — это долгое и интенсивное путешествие. Ужин начинается с фирменной маргариты, за которой следуют infladita из кукурузы с морским бычком, тарталетка из тунца Balfegó с кремом из авокадо и хрустящим луком-пореем, флаута с мясом, соусом матча и выдержанным желтком, тирадито из рыбы-лимон с томатами черри и гаспачо из халапеньо, а также агуачиле из красных креветок с ферментированным чили и перцем. Затем подают ejotes doux — стручковую фасоль, обжаренную со сливочным кремом, и тако с сезонными грибами, пралине из чёрного чеснока и матчей. Далее следуют чечевица, маринованная и тушёная в бульоне с карабинерами и креветками, тако с салом, чнипеком и авокадо, морской окунь с маслом из угольных чили и фасолью, а также poc chuc из иберийской свинины. Завершают трапезу тарталетка из овечьего сыра с желе из гуавы и флан со сливочным кремом.
Примечательно, что в оформлении ресторана нет стереотипных сомбреро, ярких красок или клише. «Мы избегали стереотипов и вместе с дизайнером решили, что интерьер будет вызывать ассоциации с Мексикой, но более тонко», — поясняет Жерар.
Средний чек на человека составляет около 80 евро. Как отмечает автор статьи, Jiribilla — из тех ресторанов, которые запоминаются не только блюдами, но и атмосферой: разговорами, смехом и дружбой, которая незаметно становится крепче. «Кто-то путешествует, чтобы открывать новые места, а кто-то — чтобы лучше понять, откуда он родом. Жерар сделал и то, и другое», — заключает материал.