С 8 августа по 13 декабря 2026 года в Музее Кристобаля Баленсиаги (Cristóbal Balenciaga Museoa) в Гетарии проходит выставка «Vivre sa vie. Georges Dambier y la moda», посвящённая французскому фотографу Жоржу Дамбье (Georges Dambier), запечатлевшему эпоху, когда высокая мода перестала быть привилегией избранных.
Экспозиция, куратором которой выступила историк моды Анабела Бечо (Anabela Becho), объединяет 77 снимков, разделённых на шесть тематических разделов. В центре внимания — работы Дамбье, сделанные в 1940–1950-х годах для журнала Elle, основанного Элен Лазарефф в 1945 году. «Elle занимал иную позицию, нежели Vogue, — поясняет Бечо. — У Лазарефф была идея приблизить парижскую haute couture, до тех пор доступную лишь элите, и сделать её демократичной».
Дамбье начинал как фотожурналист вместе с итальянцем Вилли Риццо, снимая ночную жизнь парижского квартала Сен-Жермен-де-Пре, где пересекались Колетт, Жан Кокто и другие знаменитости левого берега. Именно эти репортажные навыки — умение поймать жест в нужное мгновение — он перенёс в моду. Когда Элен Лазарефф пригласила его сотрудничать с Elle, Дамбье получил возможность снимать haute couture не в студии, а на улице, в движении, в повседневных ситуациях.
Первый крупный модный репортаж Дамбье для Elle был посвящён дебютному показу Юбера де Живанши в 1952 году. «Оба были молоды и олицетворяли перемены в высокой моде, — отмечает куратор. — Живанши предлагал раздельные предметы одежды, которые женщины могли комбинировать, и ввёл в haute couture хлопок — гораздо более скромный материал, чем шёлк или газар». Лёгкость новых моделей позволяла вывозить их на съёмки в реальные локации — на побережье, в поля, в Марокко.
В то же время страх перед копированием заставлял работать с осторожностью. «Иногда они снимали по ночам, чтобы защититься от подражателей, — рассказывает Бечо. — Если фотографировать модель при дневном свете, любой мог увидеть её и попытаться воспроизвести». Сам Кристобаль Баленсиага ограничивал число своих моделей, которые Elle могла воспроизводить в виде выкроек, опасаясь промышленного шпионажа.
Среди героинь Дамбье — Брижит Бардо, Капучине (Capucine), Сьюзи Паркер (которая сама была фотографом), Симон д’Айянкур и Беттина (Bettina) — модель, во многом обеспечившая успех первого показа Живанши. «Жорж говорил, что Беттина была настоящим профессионалом, — вспоминает Бечо. — Она умела перевоплощаться в каждом кадре и обладала обширными связями. Модели того времени были очень образованными женщинами с широкой сетью контактов. Они путешествовали в одиночку, чтобы сниматься в платьях от кутюр, в эпоху, когда многим женщинам требовалось разрешение мужа или отца на поездку. Они были, в некотором роде, свободными женщинами. И эта свобода чувствуется на фотографиях Жоржа».
Дамбье покинул Elle в 1964 году, чтобы запустить собственные издательские проекты, а затем уехал в Дордонь, где занялся семейным поместьем. Осознание художественной ценности своего архива пришло к нему лишь в последние годы жизни — во многом благодаря сыну Гийому Дамбье, тоже фотографу, который начал работать с наследием отца. Именно Гийом связался с Анабелой Бечо, предложив подготовить выставку. «Когда Гийом захотел заняться архивом, Жорж боялся только одного: впасть в ностальгию, — говорит куратор. — Но, думаю, он был очень счастлив, что дожил до момента, когда его фотографии получили признание как искусство, выходящее за рамки своего времени».