Мало какая вещь в гардеробе вызывает столь полярные чувства: Crocs либо обожают, либо ненавидят. Когда бренд появился в начале 2000-х, его основатели — Лидон Дюк Хэнсон (Lyndon Duke Hanson), Скотт Симанс (Scott Seamans) и Джордж Бёдекер (George Boedecker) — вряд ли могли представить, что обувь, задуманная для передвижения по яхтам, выйдет на модные подиумы, станет поп-иконой и будет приносить миллиарды долларов. Пандемия и взрывной спрос на комфортную одежду дали компании новый импульс: 2022 год Crocs завершила с рекордной выручкой в 3,6 млрд долларов, что на 54% больше, чем годом ранее, сообщает Diari ARA.

История бренда началась с поездки в Мексику и личной драмы. Хэнсон, потерявший работу, дом и мать, а также переживавший развод, отправился в плавание с друзьями. Один из них, знакомый с канадской компанией Foam Creations, привёз прототип странных резиновых сабо с отверстиями для вентиляции — они были лёгкими, не тонули в воде и не впитывали запахи. «Мы сказали, что они уродливые, а он ответил, что уже знает, но что у них много преимуществ», — вспоминал Хэнсон в интервью журналу Parents. Друзья выкупили дизайн у канадцев, арендовали склад в Майами, а жили на лодке, чтобы экономить. Первая распродажа на лодочной ярмарке в Форт-Лодердейле в 2002 году полностью опустошила запасы.

По словам историка моды Сильвии Розес Кастельсагер (Sílvia Rosés Castellsaguer), «это было очень удачное решение взять традицию сабо — межкультурной и унисекс-обуви с древней историей — и переосмыслить её».

Вскоре Crocs вышли за пределы яхт-клубов: их оценили медсёстры, официанты, садовники и уборщики — все, кто проводит долгие часы на ногах. «Я впервые осознал Crocs как рабочую одежду, когда начал смотреть первые сезоны „Анатомии страсти"», — рассказывает Дэниел Канто (Daniel Cantó), креативный консультант и преподаватель школы дизайна LCI Barcelona. Он называет Crocs «утилитарным модным брендом» — как Dr. Scholl's или Birkenstock.

Финансовый крах 2007 года тяжело ударил по компании: акции обвалились почти до 1 доллара (сейчас — около 145 долларов), пришлось закрыть фабрику в Квебеке, где работали более 600 человек. Однако возрождение пришло с неожиданной стороны — мира высокой моды. В 2016 году британский дизайнер Кристофер Кейн (Christopher Kane) показал на Лондонской неделе моды коллекцию, где модели носили Crocs, усыпанные драгоценными камнями. Затем последовала скандальная коллаборация с Balenciaga: 10-сантиметровая платформа, яркие цвета и хаотичные значки. Компания также купила за 10 млн долларов стартап Jibbitz — создателя пластиковых значков-брелоков для обуви, которые до сих пор популярны.

Пандемия стала новым катализатором: в 2020 году выручка составила 1,385 млрд долларов, в 2021-м — уже 2,313 млрд (рост 67%), а в 2022-м достигла 3,554 млрд долларов. Чистая прибыль за 2022 год — 1,86 млрд долларов. В том же году компания завершила крупнейшее в своей истории приобретение, купив итальянский бренд лодочной обуви HeyDude более чем за 2 млрд долларов. Цены на Crocs варьируются от 54,9 евро за классические модели до 695 евро за совместные резиновые сапоги с Balenciaga. Линейки с Post Malone и Bad Bunny раскупаются мгновенно.

«Они сыграли на шутке, пока она не стала настолько тиражируемой, что нормализовалась и сняла стигму уродства. Это определённо уродливо, и именно поэтому забавно, — размышляет Канто, добавляя, что потенциал роста, возможно, исчерпан. — Но я не знаю, остался ли у них ещё запас». Пользовательница Crocs, каталонская блогерка Жулиана Канет (Juliana Canet), носит их уже пять лет и называет «идеальным сочетанием практичности, оригинальности и вневременности». «Если ты эксцентричная девушка, как я, то тот факт, что обувь особенная и вызывает столько споров, тоже нравится, потому что ты делаешь заявление», — поясняет она.